Este
es el primer tutorial que hago y voy a intentar que sea lo más ameno
y útil posible, tanto en los consejos como en los colores y mezclas
a utilizar.
La
miniatura que he elegido es en realidad una composición de 4
figuras, se trata de Ivar el Deshuesado y sus sirvientes (Shieldwall
Miniatures) un señor de la Guerra para Saga que aún no tiene sus
propias reglas pero que puede ser perfectamente usado como un Warlord
severamente herido en cualquier campaña de la Edad del Lobo (yo lo
he hecho).
1.
Previo al pintado
Como
siempre, hay que empezar limpiando las figuras de rebabas y excesos
del fundido durante su fabricación, para lo que yo suelo utilizar
una cuchilla y una lima metálica, generalmente con repasar las
figuras con el cutter es suficiente, como es el caso, Shieldwall
fabrica figuras muy limpias y bien definidas.
En
este momento si es conveniente monto la figura en una base que me
permita manejarla adecuadamente.
2.
Imprimación
Ya
sé que imprimar a pincel es algo rudimentario y que con aero o spray
es más rápido (aunque a mí me da una pereza tremenda todos los
preparativos que supone imprimar a spray..), yo sigo siendo de los
que impriman a pincel y en negro, ya que este color, aunque oscurece
los tonos, nos permite tener marcada la profundidad de la figura
desde el principio.
Consejo:
durante la limpieza e imprimación aprovecha para estudiar la figura
y decidir los colores que mejor efecto harán al acabado final. En
este momento y mientras se seca la imprimación yo aprovecho para
buscar información cuando se trata de una figura histórica.
3.
Elementos metálicos, cota de malla y casco.
Paso
1: pincel seco con color marrón. (Marrón Mate 70.984)
Paso
2: pincel seco color metálico oscuro. (Gris Metalizado 70.863)
Paso
3: pincel seco 50% color plata + 50% gris metalizado. (70.790 +
70.863)
Paso
4: pincel seco color plata. (Plata 70.790)
El
pincel seco es una técnica tan sencilla como útil en algunos
elementos, aunque nunca hay que olvidar que "seco" es una
denominación relativa ya que siempre tendremos que tener suficiente
carga de pintura y en suficiente dilución para que pinte... En
nuestro caso, para la armadura de cota de malla se utiliza una carga
de pintura entre un 25-50% de lo normal en el 1 paso reduciendo la
carga en los pasos sucesivos.
Es
decir si el marrón lo cargo con pintura directa del bote, sin diluir
en agua y lo paso por un papel para quitarle pintura hasta que quede
un 50% (que no nos tape los huecos negros de la armadura que deben
quedar bien definidos) en el paso dos secaré el pincel en papel
hasta un 35% de carga de pintura, en el tres en un 25% y en el último
que supondría los brillos del metal, el pincel estaría a un 10%, es
decir prácticamente seco.
4.
Cara y manos.
Paso
1: Color de fondo (o tono escuro) marrón claro (70.929)
Paso
2: Primera luz con marrón claro y carne base al 50% (70.929 +
70.815)
Paso
3: Segunda luz con carne base (70.815)
Paso
4: Los brillos, con carne base y blanco al 50% (70.815 + 70.951)
Aquí
ya estaríamos usando la técnica de "triadas" o "capas
sucesivas" desde las partes en sombra hasta el brillo, para esta
figura he utilizado 4 pasos aunque estaréis hartos de ver que se
pueden usar desde dos (siendo los cambios muy radicales) hasta ocho
(por decir algo...). En mi opinión el resultado efectivo está entre
4 y 6 pasos según la superficie a cubrir, las superficies más
pequeñas necesitarán menos capas y las superficies más amplias
necesitarán más, el número de capas según la superficie a pintar
nos dará un resultado más o menos difuminado según las capas que
utilicemos.
Consejo:
Préstale atención a la cantidad de agua que añades a la pintura,
las primeras capas (tonos más oscuros) es recomendable que sean más
densas (menos agua) y según vamos aclarando el tono vamos añadiendo
agua (sin pasarnos! para controlar que no se nos vaya a las
hendiduras) esto hará que las capas más claras se difuminen mejor
(puede ser necesario un retoque si ha quedado demasiado
transparente...).
5.
Pintado en serie.
Al
tratarse de varias figuras, me viene perfecto para explicar cómo
pintar unidades o grupos de soldados optimizando los tiempos para, no
nos olvidemos, conseguir una buena calidad de pintado y tener tiempo
de lucir las figuras en la mesa de juego...
Paso
1: Color de fondo (o tono oscuro) de todas las prendas de ropa.
Paso
2: Perfilado en negro.
Paso
3: Tono oscuro de correajes, barbas, colgantes y detalles en general.
Paso
4: Repaso de perfilado en negro (si fuese necesario).
Paso
5: Primera luz de las prendas de vestir y de los elementos de cuero.
Paso
6: Segundas luces y detalles en general.
Continuamos
las triadas, comenzando por los tonos oscuros de cada color, al
tratarse de un noble vikingo y su guardia personal, irán vestidos
con ropas ricas en color, capa roja y túnicas azules y verdes. La
manera de optimizar los colores cuando no hay un uniforme homogéneo
en la tropa es ir pintando las prendas del mismo color
alternativamente en diferentes figuras, en este caso utilizo el azul
y el rojo mezclando ambos para obtener un azul púrpura, los
pantalones y cintas las pinto ocre o kaki (que además me servirán
para aclarar los colores buscando las luces...).
Los
colores utilizados son los siguientes:
Ivar:
Camisa:
tono oscuro-azul prusia 70965; obteniendo luces sucesivas con blanco
hueso 72034.
Pantalón:
Marrón cuero-72040; igualmente aclarando con kaki 72061 y blaco
hueso 72034.
Capa:
Rojo 70926; luces con amarillo ocre 70913 y blanco hueso 72034.
Guardias:
Túnica
verde: Cam. Luftwaffe 70823; aclarando con Kaki y Blanco hueso.
Túnica
azul: Azul de prusia y luces con Blanco hueso.
Túnica
púrpura: azul prusia + rojo al 50% aproximadamente y aclarado con
blanco hueso.
7.
Cuero y madera.
Tanto
el cuero como la madera los suelo representar con colores marrones:
Madera:
Marrón mate 70984 + negro 70950 como color oscuro; marrón mate
70984 color base y luces aclarando con marrón naranja 70981. En el
caso de tratarse de un escudo procuro marcar las tablas que lo
conforman, marcando las vetas, igual que en el mango de un hacha o el
asta de una lanza. Este sería un sistema de color base, que se puede
llevar a tonos más ocres o a tonos más oscuros si queremos cambiar
el tipo de madera.
Cuero: Las
mismas mezclas de color las he utilizado a menudo en elementos de
cuero, hay que tener en cuenta que el cuero es un material muy
heterogéneo y que, en función del animal, la época del año o el
sistema de producción varia de color, por no hablar del
envejecimiento del mismo o los tintes que se utilizan para
decorarlo... Lo que nos da una libertad tremenda a la hora de elegir
los colores. Vallejo tiene una gama muy completa de marrones, yo
suelo utilizar:
-
70825 Cam Pardo claro alem.
-
70871 Marrón cuero oscuro.
-
70872 Marrón chocolate.
-
70875 Marrón Beige.
-
70981 Marrón Naranja.
-
70983 Tierra mate.
-
70984 Marrón mate.
Todos
estos junto a los utilizados para la piel blanca, 70929 marrón claro
y 70815 carne base me permiten una gama lo suficientemente amplia
para variar entre miniaturea y elementos a pintar. Cintas, correas,
cordajes, colgantes, pantalones...
6.
Barbas y pelo.
Para
los vikingos, aunque sea un tópico probablemente falso, utilizo
tonos rubios y castaños claro, Ivar arranca en tierra mate,
procurando dejar marcados las lineas más oscuras (negro) de fondo
para aparentar mechones de pelo, tanto en barba, melena como trenzas.
La primera luz está hecha con ocre amarillo (70913), hay una segunda
luz con ocre amarillo + blanco hueso a partes iguales y un
brillo muy sutil en blanco hueso. Uno de los sirvientes es rubio como
Ivar.
Los
otrso dos guardias son castaño claro, y están representados con
Marrón chocolate (70872), marrón mate y marrón claro a las luces,
con un último brillo de marrón naranja más amarillo ocre.
Consejo:
es importante que el pelo esté pintado en lineas sucesivas más o
menos paralelas o montando unas encima de otras (sin pasarse) para
dar un aspecto más descuidado, esto hará un efecto a mechones que
diferenciará claramente el cabello de otros elementos.
7.
Detalles
Ojos
y Labios: El labio inferior siempre lo pinto con una mezcla de carne
base y rojo, con muy poco de este último, para que se vea
ligeramente sonrosado con respecto al resto de la cara. Los ojos son
una parte de la cara tan importante como difícil de conseguir, a mí
me gusta dejar el fondo negro en el ojo sin pintar desde el
principio, cuando no es posible y ha quedado pintado de color carne,
pinto una fina línea de color negro. Entonces pinto uno o dos puntos
blancos en cada ojo para marcar la esclerótida, según la figura, a
veces dejo la fina línea negra simplemente.
Hebillas
y otros detalles metálicos: una hebilla, colgante, el pomo de una
espada o el protector nasal de un casco, utilizo bronce enano
(citadel) y oro Pulido para darle brillo.
Bordados
túnica o capa: por último los detalles en los bordes de las mangas
o el faldón de las túnicas, nunca está de más algún bordado,
normalmente en un color complementario al de la prenda.
8.
Envejecimiento y perfilado final.
El
último retoque que doy a las miniaturas una vez que están
terminadas es mediante lavados y tintas muy diluidas, normalmente el
marrón sombra con negro, aunque según la zona a pintar se pueden
utilizar tonos más claros, se trata de dar profundidad y repasar
alguna zona que deba quedar en negro para marcar el cambio de una
prenda a otra.
Consejo:
probar diluyendo incluso el lavado sombra, carga muy poco el pincel y
ceñirse mucho a la zona que queramos marcar. Pasarnos con la tinta o
el lavado en este punto nos puede arruinar el resultado de la figura
o, en el mejor de los casos, darnos más trabajo de retoque final...
9.
La Peana.
He
utilizado una peana de 50mm de diámetro de PVC de baja densidad de
la marca Caliga, decorada con arena común (de obra) tamizada, pegada
a la base con cola blanca y pintada después de seca. Decorada con
césped electrostático de Plastcraft Games.
