Ivar the Boneless

Este es el primer tutorial que hago y voy a intentar que sea lo más ameno y útil posible, tanto en los consejos como en los colores y mezclas a utilizar.

La miniatura que he elegido es en realidad una composición de 4 figuras, se trata de Ivar el Deshuesado y sus sirvientes (Shieldwall Miniatures) un señor de la Guerra para Saga que aún no tiene sus propias reglas pero que puede ser perfectamente usado como un Warlord severamente herido en cualquier campaña de la Edad del Lobo (yo lo he hecho).

1. Previo al pintado

Como siempre, hay que empezar limpiando las figuras de rebabas y excesos del fundido durante su fabricación, para lo que yo suelo utilizar una cuchilla y una lima metálica, generalmente con repasar las figuras con el cutter es suficiente, como es el caso, Shieldwall fabrica figuras muy limpias y bien definidas.

En este momento si es conveniente monto la figura en una base que me permita manejarla adecuadamente.

2. Imprimación

Ya sé que imprimar a pincel es algo rudimentario y que con aero o spray es más rápido (aunque a mí me da una pereza tremenda todos los preparativos que supone imprimar a spray..), yo sigo siendo de los que impriman a pincel y en negro, ya que este color, aunque oscurece los tonos, nos permite tener marcada la profundidad de la figura desde el principio.

Consejo: durante la limpieza e imprimación aprovecha para estudiar la figura y decidir los colores que mejor efecto harán al acabado final. En este momento y mientras se seca la imprimación yo aprovecho para buscar información cuando se trata de una figura histórica.

3. Elementos metálicos, cota de malla y casco.

Paso 1: pincel seco con color marrón. (Marrón Mate 70.984)

Paso 2: pincel seco color metálico oscuro. (Gris Metalizado 70.863)

Paso 3: pincel seco 50% color plata + 50% gris metalizado. (70.790 + 70.863)

Paso 4: pincel seco color plata. (Plata 70.790)

El pincel seco es una técnica tan sencilla como útil en algunos elementos, aunque nunca hay que olvidar que "seco" es una denominación relativa ya que siempre tendremos que tener suficiente carga de pintura y en suficiente dilución para que pinte... En nuestro caso, para la armadura de cota de malla se utiliza una carga de pintura entre un 25-50% de lo normal en el 1 paso reduciendo la carga en los pasos sucesivos.

Es decir si el marrón lo cargo con pintura directa del bote, sin diluir en agua y lo paso por un papel para quitarle pintura hasta que quede un 50% (que no nos tape los huecos negros de la armadura que deben quedar bien definidos) en el paso dos secaré el pincel en papel hasta un 35% de carga de pintura, en el tres en un 25% y en el último que supondría los brillos del metal, el pincel estaría a un 10%, es decir prácticamente seco.

 

4. Cara y manos.

Paso 1: Color de fondo (o tono escuro) marrón claro (70.929)

Paso 2: Primera luz con marrón claro y carne base al 50% (70.929 + 70.815)

Paso 3: Segunda luz con carne base (70.815)

Paso 4: Los brillos, con carne base y blanco al 50% (70.815 + 70.951)

Aquí ya estaríamos usando la técnica de "triadas" o "capas sucesivas" desde las partes en sombra hasta el brillo, para esta figura he utilizado 4 pasos aunque estaréis hartos de ver que se pueden usar desde dos (siendo los cambios muy radicales) hasta ocho (por decir algo...). En mi opinión el resultado efectivo está entre 4 y 6 pasos según la superficie a cubrir, las superficies más pequeñas necesitarán menos capas y las superficies más amplias necesitarán más, el número de capas según la superficie a pintar nos dará un resultado más o menos difuminado según las capas que utilicemos.

   

Consejo: Préstale atención a la cantidad de agua que añades a la pintura, las primeras capas (tonos más oscuros) es recomendable que sean más densas (menos agua) y según vamos aclarando el tono vamos añadiendo agua (sin pasarnos! para controlar que no se nos vaya a las hendiduras) esto hará que las capas más claras se difuminen mejor (puede ser necesario un retoque si ha quedado demasiado transparente...).

    

5. Pintado en serie.

Al tratarse de varias figuras, me viene perfecto para explicar cómo pintar unidades o grupos de soldados optimizando los tiempos para, no nos olvidemos, conseguir una buena calidad de pintado y tener tiempo de lucir las figuras en la mesa de juego...

Paso 1: Color de fondo (o tono oscuro) de todas las prendas de ropa.

Paso 2: Perfilado en negro.

Paso 3: Tono oscuro de correajes, barbas, colgantes y detalles en general.

Paso 4: Repaso de perfilado en negro (si fuese necesario).

Paso 5: Primera luz de las prendas de vestir y de los elementos de cuero.

Paso 6: Segundas luces y detalles en general.

Continuamos las triadas, comenzando por los tonos oscuros de cada color, al tratarse de un noble vikingo y su guardia personal, irán vestidos con ropas ricas en color, capa roja y túnicas azules y verdes. La manera de optimizar los colores cuando no hay un uniforme homogéneo en la tropa es ir pintando las prendas del mismo color alternativamente en diferentes figuras, en este caso utilizo el azul y el rojo mezclando ambos para obtener un azul púrpura, los pantalones y cintas las pinto ocre o kaki (que además me servirán para aclarar los colores buscando las luces...).

Los colores utilizados son los siguientes:

Ivar:

Camisa: tono oscuro-azul prusia 70965; obteniendo luces sucesivas con blanco hueso 72034.

Pantalón: Marrón cuero-72040; igualmente aclarando con kaki 72061 y blaco hueso 72034.

Capa: Rojo 70926; luces con amarillo ocre 70913 y blanco hueso 72034.

Guardias:

Túnica verde: Cam. Luftwaffe 70823; aclarando con Kaki y Blanco hueso.

Túnica azul: Azul de prusia y luces con Blanco hueso.

Túnica púrpura: azul prusia + rojo al 50% aproximadamente y aclarado con blanco hueso.

7. Cuero y madera.

Tanto el cuero como la madera los suelo representar con colores marrones:

Madera: Marrón mate 70984 + negro 70950 como color oscuro; marrón mate 70984 color base y luces aclarando con marrón naranja 70981. En el caso de tratarse de un escudo procuro marcar las tablas que lo conforman, marcando las vetas, igual que en el mango de un hacha o el asta de una lanza. Este sería un sistema de color base, que se puede llevar a tonos más ocres o a tonos más oscuros si queremos cambiar el tipo de madera.

Cuero: Las mismas mezclas de color las he utilizado a menudo en elementos de cuero, hay que tener en cuenta que el cuero es un material muy heterogéneo y que, en función del animal, la época del año o el sistema de producción varia de color, por no hablar del envejecimiento del mismo o los tintes que se utilizan para decorarlo... Lo que nos da una libertad tremenda a la hora de elegir los colores. Vallejo tiene una gama muy completa de marrones, yo suelo utilizar:

- 70825 Cam Pardo claro alem.

- 70871 Marrón cuero oscuro.

- 70872 Marrón chocolate.

- 70875 Marrón Beige.

- 70981 Marrón Naranja.

- 70983 Tierra mate.

- 70984 Marrón mate.

Todos estos junto a los utilizados para la piel blanca, 70929 marrón claro y 70815 carne base me permiten una gama lo suficientemente amplia para variar entre miniaturea y elementos a pintar. Cintas, correas, cordajes, colgantes, pantalones...

6. Barbas y pelo.

Para los vikingos, aunque sea un tópico probablemente falso, utilizo tonos rubios y castaños claro, Ivar arranca en tierra mate, procurando dejar marcados las lineas más oscuras (negro) de fondo para aparentar mechones de pelo, tanto en barba, melena como trenzas. La primera luz está hecha con ocre amarillo (70913), hay una segunda luz con ocre amarillo + blanco hueso a partes iguales y un brillo muy sutil en blanco hueso. Uno de los sirvientes es rubio como Ivar.

Los otrso dos guardias son castaño claro, y están representados con Marrón chocolate (70872), marrón mate y marrón claro a las luces, con un último brillo de marrón naranja más amarillo ocre.

Consejo: es importante que el pelo esté pintado en lineas sucesivas más o menos paralelas o montando unas encima de otras (sin pasarse) para dar un aspecto más descuidado, esto hará un efecto a mechones que diferenciará claramente el cabello de otros elementos.

7. Detalles

Ojos y Labios: El labio inferior siempre lo pinto con una mezcla de carne base y rojo, con muy poco de este último, para que se vea ligeramente sonrosado con respecto al resto de la cara. Los ojos son una parte de la cara tan importante como difícil de conseguir, a mí me gusta dejar el fondo negro en el ojo sin pintar desde el principio, cuando no es posible y ha quedado pintado de color carne, pinto una fina línea de color negro. Entonces pinto uno o dos puntos blancos en cada ojo para marcar la esclerótida, según la figura, a veces dejo la fina línea negra simplemente.

Hebillas y otros detalles metálicos: una hebilla, colgante, el pomo de una espada o el protector nasal de un casco, utilizo bronce enano (citadel) y oro Pulido para darle brillo.

Bordados túnica o capa: por último los detalles en los bordes de las mangas o el faldón de las túnicas, nunca está de más algún bordado, normalmente en un color complementario al de la prenda.

8. Envejecimiento y perfilado final.

El último retoque que doy a las miniaturas una vez que están terminadas es mediante lavados y tintas muy diluidas, normalmente el marrón sombra con negro, aunque según la zona a pintar se pueden utilizar tonos más claros, se trata de dar profundidad y repasar alguna zona que deba quedar en negro para marcar el cambio de una prenda a otra.

Consejo: probar diluyendo incluso el lavado sombra, carga muy poco el pincel y ceñirse mucho a la zona que queramos marcar. Pasarnos con la tinta o el lavado en este punto nos puede arruinar el resultado de la figura o, en el mejor de los casos, darnos más trabajo de retoque final...

9. La Peana.

He utilizado una peana de 50mm de diámetro de PVC de baja densidad de la marca Caliga, decorada con arena común (de obra) tamizada, pegada a la base con cola blanca y pintada después de seca. Decorada con césped electrostático de Plastcraft Games.